Heimwerker Tipps

Das Ausgleichen von Unebenheiten in der Decke ist mit Hilfe von Grund- und Traglattung recht einfach zu schaffen. Zunächst wird die Grundlattung an der Decke befestigt. Die Schrauben werden jedoch noch nicht festgezogen. Dann wird die Grundlattung mit der Wasserwaage durch Unterlegen von Distanzstücken ausgerichtet. Abhängig vom Querschnitt der Traglatten wählt man den Abstand der Grundlatten (bei 50 x 30 mm: 85 cm, 60 x 40 mm: 100 cm Abstand). Trag- und Grundlatten werden in ihren Kreuzungspunkten mit 55 mm langen Holz- oder Schnellbauschrauben verbunden. Die äußeren Traglatten ordnet man am Abstand von 2 cm zu den Wänden an. Bevor die Gipskartonplatten mit Schnellbauschrauben an ihr befestigt werden, empfiehlt es sich, die Ausrichtung der Unterlattung noch einmal zu kontrollieren. Schraubenabstand: 20 cm. Auf fugenversetzte Verlegung achten!

Wenn die neue Unterdecke aus Nut- und Federelementen bestehen soll, bietet sich die Verwendung von Paneel-Befestigungsclips an, die in den Traglatten verschraubt werden.
Besonders zum ausgleichen von Unebenheiten in der Dachschräge sind die sogenannten Direktabhänger eine gute Alternative zur zuvor beschriebenen Ausgleichslattung. Man verschraubt sie oberhalb der Dampfbremsfolie in den Sparren. Dann werden die Traglatten eingelegt, mit der Wasserwaage ausgerichtet und seitlich durch die gelochten Profilschenkel verschraubt. Die Überstände der Abhänger biegt man zum Schluss seitlich ab.

Wer eine Wohnung erwirbt, möchte diese auch nach seinen Wünschen gestalten. Gerade abgenutzte oder nicht mehr zeitgemäße Bodenbeläge werden oft entfernt und durch neue ersetzt. Grundsätzlich ist dazu jeder Wohnungseigentümer berechtigt, jedoch darf die Veränderung des Bodenbelags nicht über das unvermeidliche Maß hinaus zu Trittschallbelästigungen in der darunter liegenden Wohnung führen, warnen Experten der Quelle Bausparkasse. Notfalls müsse sogar der neu verlegte Bodenbelag wieder beseitigt werden, selbst wenn damit ein hoher Kostenaufwand verbunden sei. (Weiterlesen …)

Harter Kunststoff, z. B. Acrylglas, lässt sich mit handelsüblichen Holzwerkzeugen bearbeiten. Allerdings hat sich beim Bohren bewährt, Metallbohrer zu benutzen., denn diese werden nicht so schnell stumpf.

Acrylglas lässt man sich beim Kauf am besten gleich auf die gewünschten Maße passend zusägen. So hat man ebene Kanten, um gute Verbindungen herzustellen. Wie die meister aller Kunstoffe ist auch Acrylglas thermoplastisch, das bedeutet es ist durch ZUgabe von Hitze verformbar. (ab ca. 200° C). Um ein Anschmelzen während des Verarbeitungsvorganges zu verhinden, muss mit geringer Geschwindigkeit bzw. Drehzahl gebohrt werden. In der regel gilt: Je weicher der Kunststoff, umso geringer muss die Drehzahl sein. (Weiterlesen …)

Zwar ist es möglich, mit einem Hartmetallbohrer Glas zu durchbohren, doch ist es empfehlenswert, dafür einen speziellen Glasbohrer mit Hartmetallspitze zu verwenden. Zudem ist beim Bohren in Glas folgendes zu beachten: Das Glas muss auf einer ebenen, nicht zu harten Oberfläche aufliegen.

Das Glas wird nie komplett durchgebohrt, sondern immer von beiden Seiten bearbeitet. So wird das Abplatzen des Glases an der Austrittsseite verhindert. Damit es nicht zu Überhitzungen und somit zu Spannungen im Material kommt, damit der feine Glasstaub nicht in die Augen kommt und damit die Bildung gröberer Splitter unterbunden wird, sollte eine ölige Flüssigkeit als “Bohrhilfsstoff” etwa Petrolium verwendet werden. Selbstverständlich geht das Bohren in Glas nur sehr langsam voran. Beim Bohren muss mit größter Vorsicht sowie viel Fingerspitzengefühl vorgegangen werden. Die Drehzahl des Bohrers sollte bei etwa 100 U/min liegen. Will man einen Schrank oder eine Vitrine mit einer Glastür versehen, werden besondere Scharniere durch die Platte geschraubt. Es sind sauber vorgebohrte Löcher erforderlich. Hier empfiehlt sich der Einsatz von Einscheibensicherheitsglas (ESG), welches in einem speziellen Verfahren gehärtet wird.

Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Besonders gefährlich leben Heimwerker: Etwa 300.000 handwerklich Tätige verunglücken pro Jahr. Herumfliegende Holzspäne, scharfkantige Badezimmerfliesen, wegrutschende Leitern – typische Heimwerker-Verletzungen sind Quetschungen, Schnittwunden und Stürze. Betroffen sind in erster Linie Männer. Problem: Bei Unfällen in der Freizeit gibt es kein Geld von der gesetzlichen Unfallversicherung.

Daher empfiehlt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) denjenigen, die regelmäßig zu Hause renovieren und reparieren, sich rechtzeitig um eine private Unfallversicherung zu kümmern. Zu deren Leistungen nach einem Unfall zählen unter anderem bei dauerhaften Beeinträchtigungen eine Kapitalleistung oder eine Unfallrente sowie Tagegelder für die Zeit der Genesung. Damit können beispielsweise der behindertengerechte Umbau der Wohnung finanziert oder Einkommenseinbußen kompensiert werden. (Weiterlesen …)

Sicher ist es schon einigen passiert: Da will man schnell etwas mit Sekundenkleber zusammenkleben und man bekommt Klebstoff auf die Hand. Schnell können hier auch die Finger zusammengeklebt werden. Sollte dies einmal passieren, auf keinen Fall versuchen die Finger auseinander zu ziehen. Auch sollte man nicht versuchen, die zusammengeklebten Finger mit einem Messer o. ä scharfen Gegenständen auseinander zu schneiden, hier kann die Haut erheblich verletzt werden. Stattdessen sollte Pflanzenöl auf die verklebte Stelle aufgetragen werden, das man einige Minuten einwirken lässt. Nun sollte sich der Klebstoff von der Haut lösen lassen. Gegebenenfalls diesen Vorgang wiederholen. Ist der gesamte Klebstoff von der Haut ab, die Hände normal mit Wasser und Seife reinigen.

Durch Erwärmung kann man Acrylglas so biegsam machen, dass man es leicht mit den Händen umformen oder über eine Schablone biegen kann. Die einzige Schwierigkeit: Man muss ziemlich genau die Temperaturmarke erreichen, bei der ein Umformen möglich ist. Für extrudiertes Material liegt sie bei 150 °C, für gegossenes bei 160 °C. Schon bei 170 °C ist der Zeitpunkt verpasst: Es kommt zur Bildung von Bläschen. Umgeformtes, gegossenes Acrylglas kehrt übrigens - im Gegensatz zu extrudiertem - bei nochmaligen Erwärmen in seine Ursprungsform zurück. Soll das ganze Werkstück umgeformt werden, eignet sich ein normaler Backofen als Heizquelle. Partiell lässt sich Acrylglas mit der Heißluftpistole erwärmen. Umformen bzw. richtiges erwärmen erfordert Erfahrung - wie die Bearbeitung von Acrylglas überhaupt. Gerade als Anfänger sollte man - schon wegen des nicht ganz preisgünstigen Materials - die Techniken an kleinen Probestücken üben. Vor allem sollte man sich die Zeit nehmen, die Werkstücke zu tempern: Durch Aufheizen und langsames Abkühlen vor und während der Bearbeitung lässt sich die Materialspannung und damit die Gefahr von Rissbildung senken. Dabei wird das Acrylglas mindestens zwei Stunden lang einer Temperatur von 80 °C ausgesetzt, z. B. im Backofen. Bei sehr großen Platten braucht man schon eine Sauna zum Tempern.

Beim Sägen von Acrylglas kommt es darauf ab, mit möglichst wenig Wärmeentwicklung saubere Schnittkanten zu erzielen. Die richtige Wahl des Sägeblattes hilft dabei. Für die Kreissäge sollten nur ungeschränkte Sägeblätter verwendet werden. Das Sägeblatt sollte dabei nur nur knapp über den Maschinentisch ragen. Es sollte stets mit Anschlag gearbeitet werden, vorsichtig mit laufendem Blatt ansägen und eine mittlere Vorschubgeschwindigkeit wählen.
Für die Stichsäge benötigt man ein feinzahniges, leicht geschränktes Sägeblatt, das für die Bearbeitung harter Kunststoffe geeignet ist, dabei sollte der Hinweis auf der Verpackung beachtet werden. Auch hier mit laufender Maschine an das gut fixierte Werkstück herangehen. Der Sägeschuh wird fest auf die Schutzfolie gesetzt und mit hoher Schnittgeschwindigkeit und mittlerem Vorschub gearbeitet. (Weiterlesen …)

Wenn kalte Luft am Fenster zu spüren ist oder es vielleicht sogar zieht, müssen nicht gleich die Fugen zwischen zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel undicht sein. Früher wurden die Fensterrahmen eingebaut und innen wie außen angeputzt. Jedoch haftet Putz nicht auf dem Rahmen und so bleiben feinste Ritzen und Fugen, durch die sich der Wind zwängen kann. Hier hilft dann nur eine winddichte Abdichtung, aber grundsätzlich nur von der Außenseite: entweder über die Außenfensterbank, der Sohlbank, zum Rahmen hin oder zwischen Fensterlaibung und Fensterrahmen. Für Abdichtungen, die sich nicht mit Putz oder deckleisten schützen lassen, verwendet mal Silikonkautschuk, der selbst ausreichend fest wird. Dafür sollte aber wenigstens eine Nut von 6 x 6 mm zur Verfügung stehen. In der Regel hat ein Fenster an der Unterseite der Außenseite eine Falz, in den die Sohlbank zum Teil hineinragt. (Weiterlesen …)

Die Ursache für feuchtes Mauerwerk muss nicht immer an Baumängeln liegen. Eine ungünstige Lage an der Wetterseite kann bewirken, dass in die äußere Oberflächenschicht vom Baustoff aufgenommenes Wasser nahezu vollsaugen. Ausblühungen (vom Wasser an die Oberfläche der Wand transportierte Salze) oder schlechte Wärmedämmung bei einschaligem Mauerwerk sind nur zwei der möglichen Ursachen. (Weiterlesen …)

Zunächst sind Setzrisse im Mauerwerk mehr ein Schönheitsfehler als ein Baumangel. Doch sobald Wasser eindringt und gefriert, ist an den Rissen bald der Fugenmörtel oder Putz mürbe. Solange der Riss noch unter 2 mm Breite ist, deckt noch ein neuer Abstrich. Ist der Riss aber breiter als 2 mm, muss dieser mit plastischer Acryl-Fugenmasse gefüllt werden. Hier ist elastische Dichtungsmasse aus Silikonkautschuk ungeeignet. Für so schmale Fugen ist sie nicht elastisch genug, zudem haftet auch keine Farbe auf ihrer Oberfläche. Solange der Grund unter dem Bauwerk immer noch nachgibt, wird sich der Riss immer wieder zeigen und muss erneut ausgefüllt werden. (Weiterlesen …)

An einem relativ einfachen Beispiel wird hier beschrieben, wie man aus Beton Platten herstellen kann. Solche Platten können als Gehwegplatten verwendet werden, den den entsprechenden Maßen zum Bau eines Gartengrills oder für viele andere Zwecke. olche Platten selber herzustellen gibt Sinn, wenn man Platten in anderen Maßen benötigt, als sie im Handel erhältlich sind. Zunächst muss eine Schalung hergestellt werden, zweckmäßigerweise für mehrere Platten gleichzeitig. (Weiterlesen …)

Wenn Rohranschlüsse für Armaturen, Heizungen etc. durch einen Fliesenbelag geführt werden, müssen entsprechende Aussparungen oder Löcher hergestellt werden. Dies geht am Rand einer Fliese natürlich am leichtesten. In diesem Fall bricht man die erforderliche Aussparung mit einer Spezialzange - der sogenannten Papageienschnabelzange (auch Fliesenlochzange) - aus der Fliese heraus. (Weiterlesen …)

Über 200.000 Heimwerker verünglücken pro Jahr in Deutschland so schwer, dass sie ärztlich behandelt werden müssen. Doch nicht defekte Geräte oder schädliche Materialien sind der größte Unfallfaktor, sondern fehlende Vorsichtsmaßnahmen und oft auch Leichtsinn.
Sein wir mal ehrlich: Hat nicht jeder schon einmal seine Heimwerker-Werkstatt mit Hauslatschen und lockerer Oberbekleidung betreten um “schnell mal” ein Brett abzusägen oder ein Loch zu bohren?
Künftig lohnt es sich, wenigstens feste Schuhe sowie einen Kittel überzuziehen. Denn sonst wird vielleicht nicht nur die frisch gebügelte Kleidung oder der neue Jogging-Anzug schmutzig, sondern man setzt sich zudem noch großen Gefahren aus. Etwa 50.000 Unfälle erleiden Heimwerker jährlich beim Umgang mit Maschinen und das liegt in der Regel nicht an den Geräten, sondern an deren unsachgemäßer Benutzung. (Weiterlesen …)

Bevor man sich für eine Abdeckplane entscheidet, sollten man sich ein paar Gedanken machen, damit man im nachhinein keine böse Überraschung erlebt. Ein anfänglich günstige Lösung kann sich schnell zu einer deutlich teureren und auch aufwendigeren Lösung herausstellen. Benötigt man beispielsweise eine Plane zur Dach-Notabdeckung, dann sollte man keinesfalls eine leichte Plane mit ca. 100 g/m2 verwenden. Für diesen Fall empfehlen wir eine Profi-Industrieplane mit 250 g/m2. Wir haben hier ein paar Beispiele und Hilfestellungen für die richtige Wahl der Abdeckplane aufgeführt:

Diese leichte Abdeckplane mit einem Gewebegewicht von ca. 100 g/m2 hat eine Reißfestigkeit von 600 N/5cm. Die Plane ist im Saum mit einer PP-Schnur versehen und hat zur leichten Befestigung Aluminiumösen im Abstand von 100cm. Hier ein paar Beispiele den Einsatz der Abdeckplane: (Weiterlesen …)