Heimwerker Tipps

Passend zu Weihnachten kann man mit wenig Material einen Kerzleuchter in Form eines Weihnachtsbaum basteln. Alles was man benötigt ist ein gehobeltes Kantholz in einem beliebigen Format, eine Brett oder MDF-Platte als Standfuß, Kronkorken als Wachsauffänger und lange Nägel für das Befestigen der Kerzen.
Das Grundelement besteht aus dem Standfuß und einem Kantholz in beliebiger Höhe. Das Kantholz wird in einem passenden Loch im Standfuß mittig verleimt. Dazu schneidet man das Loch mit einer Laubsäge oder Stichsäge hinein. Das Loch sollte möglichst genau auf die Maße des Kantholz abgestimmt sein.
Danach werden die Querstreben montiert. Dazu klinkt man das Senkrechte Kantholz und das waagerechte Kantholz aus. Die Anzahl der waagerechten Streben richtet sich nach der gewählten Höhe des senkrechten kantholz. Wichtig ist der Abstand zwischen den waagerechten Streben. Hier muss man darauf achten, dass die Kerzenflammen genug Abstand zur nächsten Strebe haben.
Hat man das Grundgerüst fertig, sind die Halterungen dran. Dazu werden die Nägel von unten durch die Streben und die Mitte der Kronkorken getrieben. So entsteht ein sicherer Kerzenhalter auf dem die Kerzen sicheren Halt haben. Der ganze Kerzenleuchter kann nun noch in einer beliebigen Farbe lackiert werden. So lässt sich mit wenig Materialeinsatz ein hübscher und funktionaler Kerzenständern basteln.

Anhaltende Feuchte,also hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung führt schnell zur Ausbreitung von Schimmelpilzen. Kleine schwarze Flecken, große verfärbte Flächen oder muffiger Geruch sind untrügliche Zeichen für den Befall durch ungeliebte „Mitbewohner”. Zu spät entdeckt und behandelt, hilft meist nur noch eine umfangreiche Renovierung. Oder die Do-it-Schimmelsanierung von Ultrament. Mit Schimmelpilzen ist nicht zu spaßen: Als Auslöser von Allergien und Atemwegserkrankungen stellen sie eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit dar.

Pilzsporen entwickeln sich durch Feuchtigkeit – von außen durch undichte Wände, Schäden an Mauerwerk, Fassade, Dachrinne oder Fallrohren, aber auch von innen durch kondensiertes Wasser infolge unzureichender Lüftung und luftdichter Isolierung. Um ein Schimmelproblem dauerhaft in den Griff zu bekommen, müssen solche baulichen Mängel und falschen Verhaltensweisen der Bewohner zuallererst behoben beziehungsweise abgestellt werden. Danach erfolgt die eigentliche Sanierung.

Hierfür hat Ultrament jetzt das innovative und endverbrauchergerechte Do-it-Schimmel-sanierungsprogramm in den Baumarkt gebracht, das – anders als viele herkömmliche, aggressive Mittel – auf der rückstandslosen Schimmelentfernung mit anschließender Oberflächeninstandsetzung basiert. Der Clou des neuen Systems: der diffusionsoffene und feuchtigkeitsregulierende Wandaufbau, der erneute Kondensation und Ausblühungen verhindert. Alle Produkte sind aufeinander abgestimmt und je nach Umfang des Schadens individuell einsetzbar. Die einzelnen Arbeitsschritte können auch von Heimwerkern leicht und sicher ausgeführt werden. Nach Schimmelentfernung (Do-it-Schimmel-X), Grundierung, Oberflächenabschluss mit Sanierkeil oder -platte und Anstrich (Do-it-Feuchte-X) ist die Wand perfekt saniert und dauerhaft geschützt. Nun kann sie nach eigenen Wünschen gestaltet, verfliest und tapeziert werden. Das Programm lässt sich übrigens auch vorbeugend anwenden.

Für alle Betroffenen hält Ultrament das Booklet „Do-it Schimmelsanierung” mit Produktinformationen und Anwendungstipps bereit. Näheres unter info@ultrament.de. Quelle: easy-pr

Tine Wittler präsentiert mit dem neuen Buch aus der “Einsatz in vier Wänden”- Reihe ein praktischen Ratgeber zum Nacharbeiten der besten Ideen und Umsetzung aus der Sendung.
Auf 144 Seiten werden ausgewählte Projekte aus der Serie Einsatz in 4 Wänden Schritt für Schritt erklärt, so dass auch ungeübte Heimwerker und Anfänger professionelle Ergebnisse erzielen können.
Das Praxisbuch ist ein guter Einstieg, wenn man praktische und realisierbare Ideen sucht um die eigenen vier Wände zu verschönern. Darüber hinaus gibt es viele praktische Tipps und Tricks von der Einrichtungsexperte Tine Wittler.

Wie in der unten aufgeführten Materialliste angegeben werden alle MDF-Platten rechtwinklig zugeschnitten. Mit Hilfe einer Pendelhubstichsäge werden die Platte, der Schrankboden sowie die Regalböden abgerundet. Um Unebenheiten zu beseitigen müssen die Rundungen anschliessend mit einer Holzfeile nachgearbeitet werden. Mit einen Bandschleifer oder aber mit Schleifklotz und Sandpapier erfolgt der letzte Schliff. (Weiterlesen …)

Ein Kaufmannsladen gehört in jedes Kinderzimmer. Es ist ein Spielzeug, an dem die Kinder das Älterwerden proben und erlernen. Oft wird dieses Spielzeug von Generation zu Generation weitervererbt. Nicht selten wird die Einrichtung für die Eltern zum Museum der eigenen Erinnerungen. Zusätzlich bietet der hier vorgestellte Kaufmannsladen volgendes: Eine Maltafel ist auf der Aussentür montiert. Schwenkt sie zur Seite, wird der Laden in ein Kasperletheater verwandelt. Für den Einkauf im Supermarkt muss nur die Tür geöffnet werden, an der Innenseite der Tür wird Tresen hochgeklappt und Kasse sowie Waage werden aufgestelt, damit die ersten Kunden kommen können. (Weiterlesen …)

Für alle Mieter und Menschen, die sich schon immer einen Kamin gewünscht haben, dürfte es interessant sein, dass man für den Einbau eines Kamins keine Umbauaktionen mehr starten braucht. Die Lösung ist so einfach wie genial. Anstatt von Holz wird Ethylalkohol verfeuert, der so rückstandsfrei verbrennt, dass der Kamin keinen Anschluss an einen Schornstein oder sonstige Abluftanlagen benötigt. Dazu kommen die typischen Kamingefühle wie Gemütlichkeit und Behaglichkeit.

Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist die genaue Regulierbarkeit der Brenndauer und Intensität. Möglich machen das die in den Kaminen verbauten Metallbehälter in die das hochprozentige Ethylalkohol eingefüllt wird. Je nach Füllhöhe und Anzahl der befüllten Behälter kann man das Feuer seinen individuellen Bedürfnissen anpassen. Auch das Anzünden ist mit einem Stabfeuerzeug kein Problem.

Apropos anpassen: Die Gestaltung des Kamins ist sehr variable. Um die auch einzeln angeboten Einbausätze lassen sich die verschiedensten Formen konstruiren. Wichtig ist nur, dass die verwendet Materialien hitzebeständig und nicht entflammbar sind. Wer also unter den unzähligen Varianten nicht das richtige Design für sein Wohnzimmer entdeckt, kann problemlos seinen eigenen Entwurf um einen Einbaussatz herum verwirklichen.

Bilder: kaminwunder.de & easy-pr.de

Laminat- und Parkettböden werden immer beliebter, denn Sie schaffen angenehme Wohnatmosphäre, auch für Allergiker ist Laminat und Parkett unter Umständen sehr geignet. Der Nachteil ist allerdings, dass diese Bodenbeläge oftmals sehr Fusskalt sind. Wer keine kalten Füße bekommen will, sollte seine Wohnung mit einer Fußbodenheizung ausstatten. Entgegen vieler Aussagen von Experten, kann beides doch sehr gut zusammenpassen, nämlich dann wenn fußbodenheizungs-geeignete Beläge verwendet werden. Zusätzlich zur obligatorischen Trittschalldämmung ist dabei auf eine sogenannte Dampfsperre zu achten, um den Boden vor aufsteigender Feuchtigkeit und Kondenswasser zu schützen.

Beides in einem, also Trittschalldämmung und Dampfsperre, vertreibt das süddeutsche Unternehmen Selit. Unter dem Namen Selitflex Thermo Floor wird eine neuartige Dämmunterlage für schwimmende Verlegungen von Laminat und Parkett auf einer Warmwasserfußbodenheizung angeboten. Die Dämmunterlage besteht aus expandiertem Polystyrolschaum (EPS) und schützt durch eine spezielle oberseitige Beschichtung mit einer hochdampfdichten PET-Spezialfolie den Laminatboden oder Parkettboden gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Somit entfällt das normalerweise übliche Verlegen einer zusätzlichen Dampfsperre. Weiterer Vorteil ist, dass der Schaum eine Trittschallverbesserung von zusätzlich ganzen 20 Dezibel bringt. Die Dämmunterlage eignet sich für alle Warmwasserfußbodenheizungen und Laminatböden bis elf Millimeter beziehungsweise für Parkettböden bis 14 Millimeter. Auch kleinere, punktuelle Unebenheiten im Unterboden können somit sehr gut ausgeglichen werden. Der TÜV bestätigte zudem das der EPS-Schaum gesundheitlich unbedenklich ist.

Quelle: easy-pr / Selit Dämmtechnik GmbH

Gerade einfache Puppenhäuser sind meistens die schönsten und wenn sie dann noch selber gebaut sind, sind sie ein Geschenk, an das sich die Kinder später immer wieder gerne erinnern. Die Häuser lassen dem Einfallsreichtum der Kinder freien Lauf. Zwar gibt es Puppenhäuser auch fertig zu kaufen, aber welcher Heimwerker lässt sich die Gelegenheit nehmen, mit etwas Gechick in seiner Heimwerker-Werkstatt auch ohne großen Aufwand seine Ideen zu verwirklichen? Die folgende Anleitung ist für ein Puppenhaus, mit seinen beiden Seiteflügeln und der großen Terrasse eher schon eine Villa, welches sich über die beiden äußeren Flügel platzsparend nach innen einklappen lässt. Somit kann nichts herausfallen, und die Fläche wird
verkleinert.

1. Arbeitsschritt: Die Bauteile sind nach der unten aufegührten Bauteile-Tabelle schon fertig zugeschnitten. Damit man nicht durcheinander kommt ist es empfehlenswert, anhand der Tabelle die Teile einzeln zu beschriften. Aus je zwei 5 X 12 mm Kieferleisten entstehen die Stichbögen für die Fenster und Türen. Diese werden über Formstücken aus MDF gebogen. Bevor man dies jedoch macht, muss das Holz 20 Minuten im kochenden Wasser elastisch gemacht werden. Mit Hilfe von Schraubzwingen werden die Formstücken festgespannt, nun lässt man sie über Nacht trocknen. Anschließend werden je zwei Leisten mit Leim zusammengeleimt, auf die Formstücken gespannt und bis zur endgültigen Aushärtung des Leims auf diesen belassen. Nun werden die in Form gebrachten Stichbögen zusammen mit den Rahmen für die Fenster und Türen stupf verleimt. Aus 5 X 10 mm starken Kiefernleisten werden nun die Sprossen für die Fenster und Türen zugeschnitten. Wo sich die Sprossen kreuzen, sind diese eingekerbt. Zunächst klemmt man die Sprossen stramm und trocken (ohne Leim) ein. Dauerhaft werden sie erst nach dem Lackieren eingeleimt. (Weiterlesen …)

Sieh haben den Anblick des alten Bades gründlich satt, aber haben keine Lust ihr Bad für Wochen still zu legen? Dank moderner Baustoffe ist das auch garnicht mehr nötig. Ein von der Firma Knauf entwickeltes System macht die Badrenovierung an einem Wochenende möglich. Dazu hat man im Hause Knauf entsprechende, auf einander abgestimmte Produkte entwickelt.
Knauf hat anhand der Produkte einen kompletten Ablaufplan entwickelt, der es ermöglicht ohne große Verzögerungen durch Trocknungszeiten alte Bäder in Wohlfühloasen zu verwandeln. Nach der Planung wird die Renovierung in 5 einfachen Schritten durchgeführt: Ausgleichen, Untergrund vorbereiten, Kleben, Verfugen und Abdichten. Wer sich genauer informieren möchte, findet die komplette Beschreibung auf den knauf-Seiten zur “Turboschnellen Badrenovierung“.

Wie sieht es eigentlich aus, wenn ein unterkellertes Fertighaus entsteht? Zum Glück gibt es kreative Bauherren, die solche Ereignisse für die Nachwelt festhalten und dann noch der Allgemeinheit auf myvideo.de zur Verfügung stellen. Eine wirklich interessantes Video für zukünfitge Bauherren, zeigt es doch den groben Ablauf der ganzen Bauperiode.

Video anschauen.

Beim entfernen von schadhaftem Fensterlack gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Hier wird die Abbeizmethode beschrieben. Fensterlack soll das Holz von Rahmen und Flügel vor sämtlichen Witterungseinflüssen schützen. Dabei wird er selbst mit Regelmäßigkeit schadhaft, muss entfernt und neu aufgetragen werden. Je nach baulicher Voraussetzung verwittert die Beschichtung gleichmäßig oder nur teilweise.
Ganz schnell, fast lautlos und ohne Staub aufwirbeln können Teilerneuerungen von Lackbeschichtungen unter Einsatz von speziellen Abbeizmitteln angegangen werden. Mit einem entsprechenden Produkt geht es sogar ohne Entwicklung giftiger Dämpfe oder Gestank. Mit Ausnahme von Zweikomponentenanstrichen, Einbrennlacken und Zelluloselacken lassen sich mit “Dilunett” der Firma Owatrol fast alle Lacke, Lasuren und Antifoulingfarben “Abstrippen”. Laut Herstellerangaben ist Dilunett frei von Lösungsmitteln sowie biologisch abbaubar.
Das Mittel ist gebrauchsfertig, aufgrund seiner Gelkonsistenz verdunstet es nicht und ein einziger Auftrag ohne Folienabdeckung genügt.
Vor dem Ablaugen legt man erst noch Pappe auf dem Fensterbrett bzw. dem Fußboden aus. denn obwohl das Mittel nicht tropft, kann es beim Entfernen der augequollenen Farbe und beim Neuanstrich zu Verschmutzungen kommen. Wer sichergehen will, dass nicht zuviel abgebeizt wird, kann jetzt die Reparaturstelle abkleben. Dann entfernt man lose Lackteile mit grobem Schleifpapier und entstaubt anschließend mit einem feuchten Schwamm.
Mit einem Pinsel trägt man nun den Abbeizer satt auf den Altanstrich auf. Nach einer gewissen Einwirkzeit, je nach Dicke und Schichtenzahl 15 oder mehr Minuten, wird das Mittel dunkler. Die chmische Reaktion ist damit abgeschlossen und mit einem scharfen Spachtel kann die augequollene Farbe abgestoßen werden.
Die freigelegten Stellen müssen abschließend mit Essigwasser neutralisiert werden. Sobald das Holz wieder völlig trocken ist, bekommt es einen Vor- und einen Deckanstrich.

Manchmal hält nur noch Fassadenfarbe den Mörtel in der Mauerfuge. Dann wird es höchste Zeit für eine dauerhafte Fugenfüllung.
Mürbe Mörtelfugen im Verblend- oder Sichtmauerwerk sind zwar ärgerlich, aber nicht ungewöhnlich. Die Ursache ist Pfusch, sogenannte Sandnester durch ungenügendes Mischen des Fugenmörtels per Hand, der sich meistens leider erst nach Ablauf der Gewähleistungdfrist bemerkbar macht.
Unter einer guten Fassadenbeschichtung fallen diese Stellen zudem auch noch kaum auf. Häufig wird man erst aufmerksam, wenn der Mörtel durch gefrierendes Wasser bereits zerstört ist.
Solange der Schaden eng begrenzt ist, kann man ihn mit neuen Fugenmörtel schnell beheben. Dafür ist zunächst der mürbe Mörtel möglichst tief und soweit erkennbar auszukratzen.
Alte Stecheisen oder Schraubendreher, die in die schmalen Fugen passen, sind dafür gut geeignet. Aber möglichst nicht die Verblend- oder Vormauerschale nach innen durchstoßen, da sonst frischer Mörtel oder Wasser in die dahinter liegende Lift- oder Dämmschicht gelangen können.
Bevor der neue Mörtel in die Fuge kommt, muss sie naß sein, damit die Mischung nicht “verbrennt”, das heißt zu schnell abbindet, weil die trockenen Mauersteine zuviel Wasser aufsaugen. Auch das kann eine mögliche Ursache für spätere Schäden sein.
Den fertig gemischten Trockenmörtel nun mit wenig Wasser zu einer steifen, aber nicht trockenen Mischung nach Gebrauchsanleitung auf der Verpackung verarbeiten. Ist der Mörtel zu schlank, fließt er leicht wieder aus der Fuge.
Zuerst werden die senrechten Stoßfugen und gleich daran anschließend die waagerechten Lagerfugen gefüllt. Mit der schmalen Fugenkelle soviel Mörtel wie möglich in den Hintergrund drücken und an der Frontfläche kräftig festbügeln. Der Fugenmörtel muss guten Kontakt zu den Steinflächen bekommen.
Für den vordere Zentimeter der Fuge lässt sich dann eine etwas trockenere Mischung besser verarbeiten und an die vorhandene Form und Struktur anpassen. Bei vollfugig gemauertem Sichtmauerwerk mit einem Schlauchstück die Oberfläche als meist schwache Hohlkehle mit rauher Oberfläche ausführen und bei Verblendsteinen mit glatt gebügelter Oberfläche schräg nach vorn zur Oberkante der Verblendsteine auslaufend.
Mörtelreste sollte man, solange sie noch frisch sind, mit einem Handfeger von den Steinen entfernen. Wenn sie erst einmal angetrocknet sind, lassen sie sich nur umständlich abkratzen.

Die Seiten der Sandkiste werden zuerst zugeschnitten, wie es in der unten aufgeführten Materialliste angegeben ist. allerdings kann man sich diese Arbeit schon sparen, indem man sich beim Kauf im Baumarkt die Teile gleich zuschneiden läßt. Zwei von den 12 cm breiten Kistenseiten werden zu den 24 cm hohen Kistenseiten stumpf verleimt. Die Eckstützen werden auf die Enden der 7 cm langen Querseiten aufgeleimt und mit Schraubzwingen verpresst. Damit es sich schneller weiterarbeiten läßt, können auch zusätzlich die Stützen verschraubt werden.

Auf die mit den Eckstützen versehenen Querseiten werden die langen Seitenteile aufgeleimt und ebenfalls mit Schraubzwingen fixiert.
Mit einem Winkel sollte überprüft werden, ob die Montage exakt rechtwinklig ausgeführt wurde.

Die Bretter für die Bug- und Heckabdeckung werden stupf verleimt und mit Schraubzwingen verpresst. Oben und untern werden Leisten angelegt, die mit Schraubzwingen zusammengedrückt werden und dafür sorgen, dass die Flächen plan liegen. Aus den 15 cam breiten Brettern entstehen die Sitze mit den Lehnen. Sie werden später mit umklappbaren Scharnieren montiert, so dass sie gleichzeitig als Abdeckung für die Sandkiste dienen. Die Stützbretter sind auch schon fertigt ausgeformt und werden später den aufgeklappten Rückenlehnen Halt geben. Mit einer Stichsäge ist der exakte Zuschnitt dieser Stützbretter am besten durchzuführen. (Weiterlesen …)

Wenn aus dem Spülkasten laufend Wasser nachrinnt, kann es an der Dichtung des Ein- oder Auslaufs liegen. Ist das Einlaufventil undicht ist, rinnt das Wasser nach dem Abziehen erst nacheiner bestimmten Zeit, wenn der Kasten ganz gefüllt ist und das Wasser durch den Überlauf abfließt. Die Ursache liegt bei der Dichtung am Ablauf, wenn das Wasser direkt nach einer Spülung weiterläuft und die Menge eher gering ist. Wenn der Spülkasten sehr lange braucht bis er wieder voll ist und Fließgeräusche zu hören sind, dann ist das Sieb vor dem Einlaufventil blockiert, oder die Öffnungen der Schwimmerbe- und entwässerung sind verstopft. Nach Absperren des wassers am Eckventil kann der Deckel abgehoben werden. Wenn der Spülkasten keine seitliche Auslösetaste, sondern einen mittigen Griff zum hochziehen hat, muss dieser nach Anheben des Deckels von der “Glocke” abgehängt werden.

• Durch eine Drehung am Ventil kann der Schwimmerarm ausgerastet und abgezogen werden.
• Der Schwimmer ist als Rohr ausgebildet. Beim Auffüllen befindet er sich im abgesenkten Zustand udn es wird aus dem Einlaufventil durch eine kleine Nebenöffnung Wasser in dieses Rohr gespritzt. Die Wasserzufuhr für die Schwimmermulde wird beim Anheben des Schwimmerarms durch den steigenden Wasserspiegel unterbrochen. Durch eine weitere kleine Öffnung in der Fortsetzung des Rohrs läuft das Wasser wieder langsam aus der Mulde. Der Schwimmer wird leichter und hebt zusammen mit dem gestiegenen Wasserspiegel den Schwimmerarm und schließt das Einlaufventil.

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Die Ölheizung sollte nach jeder Heizperiode und am besten noch vor der abgasmessung durch den Kaminkehrer gereinigt werden.

• Meist sind am Heizölfilter vier Leitungen angeschraubt. Zwei metallverstärkte Schläuche, die zum Brenner führen sowie zwei Kupferleitungen für den Vor- und Rücklauf, die vom Tank kommen. Der Vorlauf aus dem Tank wird so angeschlossen, dass das Absperrventil das Öl vor Eintritt in das Filterglas zurückhalten kann. Der Vorlaufschlauch für den Brenner wird gegenüber angeschraubt. Mit dem Filter selbst haben die Rücklaufleitungen nichts mehr zu tun. Sie werden nur als Montagehilfe mit dem Filtergahäuse durchgehend angeschlossen. Zum Wechseln der Filterpatrone wird die Heizung am Hauptschalter ausgeschaltet und das Zulaufventil geschlossen.
• Das Schauglas wird mit der Hand abgeschraubt und mit dem Öl in eine untergestellte Schüssel gelegt.
• Mit einer Drehbewegung wird die Filterpatrone genauso gelöst und in die Schüssel gelegt.
• Die neue Filterpatrone wird nun eingeschraubt und mit einem Lappen wird das Schauglas abgewischt, so dass innen keine Schmutzteilchen mehr vorhanden sind. Nachdem es wieder aufgeschraubt wurde, wird das Absperrventil geöffnet und die Heizng wieder angeschaltet. Die Heizung wird an der Steuerung nun so eingestellt, dass sie anspringen muss. Da sich im Filter nach dem Wechseln noch kein Öl befindet und durch die Pumpe erst neu angesogen werden muss, wird sie sich nach kurzer Zeit wieder ausschalten und eine Störung anzeigen. Die Fotozelle im Brenner meldet, dass die Flamme nicht brennt und schaltet auf Störung
• Nun wird die Starttaste am Brenner gedrückt, der dann versucht neu anzuspringen und gegebenenfalls nach einiger Zeit wieder ausschaltet. Das System muss sich nach zwei oder drei Startversuchen selbst entlüftet haben und der Brenner kann wieder störungsfrei laufen.

Wenn anschließend der Brenner gereinigt werden soll, muss hierfür die äußere Abdeckung entfernt werden.

• Über das Gebläse saugt der Brenner große Mengen Luft an und damit auch Staub und Flusen. Sorgfältig müssen diese mit Pinsel, Pinzette und Staubsauger entfernt werden. Auch das Turbinenrad kann nach Abschrauben der Abdeckung für das Gebläse von Staubteilchen befreit werden. Auf keinen Fall darf bei den Reinigungsarbeiten die Einstellung der Luftsaugöffnung verstellt werden und an der Förderpumpe darf micht an der Druckeinstellschraube gedreht werden.
• Zum Schluß wird die Fotozelle aus ihrem Schacht gezogen und die Spitze mit einem sauberen Tuch abgewischt. Danach wird sie wieder zurückgesteckt und das Gehäuse wieder zusammengebaut. Staubteilchen, die im Gebläsegehäuse noch liegengeblieben sind, werden beim Probelauf des Brenners herausgewirbelt.