Heimwerker Tipps

Leitungen dürfen keinesfalls anders verlegt werden, als es ihren Verwendungszweck entspricht. Man unterscheidet Leitungen für ortsveränderliche Verbraucher (Geräte, die über einen Stecker an eine Steckdose angeschlossen werden) und Leitungen für feste Installationen, die im Putz oder unter Putz verlegt werden. Ist ersteres der Fall, liegt sie auf dem Mauerwerk und wird von einer Putzschicht von mindestens 1 cm Dicke bedeckt. Im zweiten Fall ist die Leitung im Mauerwerk eingelassen und ist von der Putzschicht (in der regel 1,5 cm) bedeckt. Leitungen der Hausinstallation sind meist mehradrig aufgebaut und jede Ader weist eine farbige Isolierung auf, die den Verwendungszweck der Ader angibt.

• Schwarz oder braun (in Altbauten schwarz) kennzeichnet den Außenleiter bzw. die Phase. Durch den Außenleiter fließt der Strom zur Versorgungsstelle.
• Hellblau (in Altbauten grau) ist die Farbe des Mittel- bzw. Neutral- oder Nullleiters, durch den der Strom zurückfließt.
• Grüngelb ist die Farbe des Schutzleiters (in Altbauten meistens rot). Der Schutzleiter ist mit der Erde verbunden und schützt im Fall von Fehlfunktionen vor gefährlichen Körperströmen.

Die Buchstaben der Kurzbeschreibung geben jeweils den Leitungstyp, die Ziffern die Anzahlt und der Querschnitt der Andern an. Wenn für Elektroinstallationen Leitungen benötigt werden, sind im Fachhandel Kurzbezeichnungen zu finden, die Verwendungszweck und Eigenschaften der jeweiligen Leitung beschreiben.

• NYIF 3X1,5 (Stegleitung) Verwendung: Feste Verlegung in trockenen Räumen in und unter Putz, nicht in Holzhäusern, auf brennbaren Materialien und in landwirtschaftlichen Gebäuden.
• NYM-J 3X1,5 (Mantelleitung) Verwendung: Feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen auf, in und unter Putz, kurze Strecken im Freien, nicht im Erdreich.
• NYY-J 3X1,5 (Erdleitung) Verwendung: Feste Verlegung im Freien und in der Erde, in Innenräumen.
• H03VV-F 3X1,5 (leichte PVC Schlauchleitung) Verwendung: Für ortsveränderliche Verbraucher in trockenen Räumen bei geringen Beanspruchungen, für leichte Handgeräte und Werkzeuge, nicht im Freien.
• H05VV-F 3X1,5 (mittlere PVC Schlauchleitung) Verwendung: Für ortsveränderliche Verbraucher in trockenen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, nicht im Freien.
• H05RN-F 3G 1,5 (leichte Gummischlauchleitung) Verwendung: Für ortsveränderliche Verbaucher in trockenen und feuchten Räumen bei leichten mechanischen Beanspruchungen.
• H07RN-F 3G 1,5 (schwere Gummischlauchleitung) Verwendung: Für ortsveränderliche Verbraucher in trockenen und feuchten Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung.

Ein Puppenhaus ist ein Spielzeug, was in jedem Kinderzimmer zu finden ist. Es spiegelt das Leben im Kleinformat wieder und die liebevollen Details, die beim Einrichten möglich sind, begeistern nicht nur die Kinder, sondern auch Erwachsene. Auch lernen die Kinder fürs spätere Leben, denn ein solches Rollenspiel im Puppenhaus fördert die Entwicklung sozialer Verhaltensweisen. Im Gegensatz zu einem gekauften Puppenhaus, haben sie bei einem selbstgebauten Puppenhaus unzählige Möglichkeiten, das Haus so zu gestalten, wie sie bzw. ihr Kind es gerne hätten.
So sind z.B. die Dimensionen vom Haus so gehalten, dass Einrichtungsgegenstände und Figuren von Playmobil sowie anderer Puppen und Möbel ähnlicher Größe in dieses Haus einziehen können.
Diese Bauanleitung ermöglicht ihnen, das Haus Schritt für Schritt nachzubauen. Die unten aufgeführten Zeichnungen beinhalten sämtliche Maße, so dass der Nachbau problemlos von den Händen geht. Die Materialliste können sie ausdrucken und gleich als Einkaufszettel mit zu ihrem Baumarkt nehmen. (Weiterlesen …)

Wenn nur kleine Mengen von Beton angemischt werden, kann dies mit einem Rührquirl in einem Kübel oder mit der Hand getan werden. In trockenem Zustand wird zunächst Zement und Kies vermischt und anschliessend Wasser zugegeben. Der Einsatz einer Mischmaschine lohnt sich bereits ab einer Menge von 2 m3. Zuerst wird Wasser in die Maschine gefüllt, und zwar etwas weniger, als benötgt wird. Danach dann den Zement und anschliessend den Kies. Die Maschine wird angestellt und die Bestandteile ca. 2 bis 3 Minuten vermischt. Sollte die Mischung zu trocken sein, fügt man noch etwas Wasser hinzu.

Mischungsverhältnisse für Beton
Die Universalmischung ist eine Mischung, mit der man so gut wie nichts falsch machen kann. Sie ist für fast alle Heimwekerarbeiten, auch für Treppenstufen und für Terrassenplatten. Mischverhältnis: 1 Teil Zement, 4 Teile Kies.
Die Fundamentmischung ist für alle betonteile, die in die Erde eingebracht werden. So z.B. für Sockel, Verankerungen für Pfosten sowie Pfeiler und für Streifenfundamente unter Erdreich. Mischverhältnis: 1 Teil Zement, 5 Teile Kies.

Die Robuste Mischung ist für Witterung und Umwelteinflüssen ausgesetzte Bauteile sowie für Pflaster und andere sehr widerstandfähige Betonteile. Mischverhältnis: 1 Teil Zement, 3 Teile Kies.

In vielen Haushalten findet man immer wieder Geräte, bei denen eine Anschlussleitung beschädigt wurde. Diese defekte Leitung ist dann bestenfalls mit Isolierband umwickelt.
Solche “Reparaturen” sind sehr gefährlich. Bei einigen sind auch Geräte mit spröde gewordenen anschlussleitungen in Gebrauch. Man hört oft ein knirschendes Geräusch, wenn man so eine Leitung biegt und sie setzt der Bewegung starken Widerstand entgegen. Solche Leitungen müssen ausgetauscht werden.

Tipps zur Fehlersuche
Es sollte bei der Fehlersuche immer in der gleichen Reihenfolge vorgegangen werden: Steckdose, Netzstecker, Netzkabel und Schalter üerprüfen. Sollten bei den Geräten Sicherungen vorhanden sein, sollten diese natürlich ebenfalls untersucht werden. Grundsätzlich muss folgendes beachtet werden: es sollten nur Arbeiten ausgeführt werden, die man vollständig überblicken kann. (Weiterlesen …)

Dieser Tisch ist genau auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. Der Tisch hat die optimale Höhe für kleine Kinder und auf der großen Platte ist viel Platz zum Spielen, Malen, Basteln etc. Passend dazu ist der Kinderstuhl, der mit seinem niedlichen Gesicht schnell zum Lieblingsmöbel wird. Zudem bietet der Unterbau des Tisches mit seinen zwei Klappen viel Stauraum, kann aber auch zur “Höhle” vom Kuschelteddy werden.
Arbeitsschritt 1: Beginnen tut der Bau mit dem Anzeichnen bzw. Anreißen der Tisch- und Bodenplatte. Der runde Ausschnitt wird mit der Stichsäge vorgenommen, in die zuvor ein Kurvensägeblatt eingespannt wurde. Bevor die Bodenplatte ausgeschnitten wird, sollte man noch im eckigen Zustand der Platte die Lage der sechs Seitenwände mit je zwei Lochbohrungen festlegen (es geht so einfacher). Ist die Bodenplatte fertig ausgesägt, bohrt man die Schraublöcher. (Weiterlesen …)

Vor dem Verschrauben mit den Fittings müssen Rohr- wie Aussengewinde von Armaturen mit Dichtungsmitteln belegt werden.

• Mit einem alten Eisensägeblatt muss das Gewinde aufgerauht werden, bevor Hanf oder auch Dichtungsbänder aufgebracht werden. Mit dem Eisensägeblatt wird quer über die Gewindegänge gefahren, und zwar mehrere Male über den gesaten Umfang des Gewindes. Das verhindert, dass sich das Dichtungsmaterial beim Einschrauben zurückdreht und nicht zwischen Aussen- und Innengewinde gelangt.
• Hanf ist ein Naturprodukt, das sich bei Feuchtigkeit ausdehnt. Besonders bei Wasserinstallationen hat sich diese Eigenschaft bewährt, da Hanf bei Wasserleitungen durch Quellung immer mehr abdichtet. In einem kleinen Bündel Hanf werden die Hanffäden aus dem “Zopf” gezogen und beginnend am Anfang des Rohrs (Gewinde) gleichmäßig rechtsherum aufgewickelt.
• Trotzdem streicht man zusätzlich eine Dichtungsmasse (Fermit) über die aufgewickelten Hanffäden. Ein Tropfen Öl oder Fett erfüllt den gleichen Zweck. Es gibt auch Dichtpasten, die die Verschraubung ohne Hanf sicher abdichten.
• Als Alternative wird heute das leicht zu verarbeitende Dichtungsband aus Weichplastik verwendet. Das Nachteilige daran ist, dass die Verbindung nach dem Einschrauben nicht mehr bewegt werden soll und eine nachträgliche Korrektur nicht mehr ohne weiteres möglich ist.

Wegen des äusseren und inneren Korrosionsschutzes dürfen verzinkte Stahlrohre nicht gebogen werden. Mit Gewinden und passenden Fittings müssen alle Richtungsänderungen, Abzweigungen und Anschlüsse hergestellt werden.
Damit die Rohrlänge bestimmt werden kann muss man die Länge abziehen, die durch die Fittings selbst entsteht. Dann wird die Gewindelänge wieder dazu gerechnet, die sich in den Fittings befindet. (Weiterlesen …)

Der Waschbeckenablauf muss das Wasser aus dem Waschbecken direkt aufnehmen sowie bei eingesetzten Stöpsel das Wasser, das durch den Überlauf abfließt. Der Einsatz für den Wasserablauf muss nicht nur im Waschbekcken unter dem Bördelrand abgedichtet werden, sndern auch darunter, damit nichts aus dem Überlauf austreten kann. Es ist egal, ob nun ein Ablauf mit Gummistöpsel oder einer mit Exzenterstopfen montiert werden soll, die Art der abdichtung oben und unten ist die gleiche.

• Um Unebenheiten am Waschbecken auszugleichen, wird für die obere Abdichtung Installationskitt verwendet. Aus der Masse wird eine ca. 15 cm lange und eine ca. 1 cam dicke “Wurst” gerollt. Diese wird um die Bördelung des Einsatzes gelegt, so dass die Enden gut miteinander zu verbinden sind.
• Der Einsatz wird nun in das Loch des Waschbeckens gedrückt. Nach der Montage kann man die herausquellende Dichtungsmasse mit dem Finger abstreifen.
• Zuerst wird von unten eine Plastik- oder eine keilförmig geformte Gummidichtung (spitze Seite nach oben) mit einem zusätzlichen metallenen Gleitring über das herausragende gewinde geschoben. Nun wird die Mutter aufgeschraubt und mt einer Wasserpumpenzange angezogen. Das noch herausstehende Gewinde ist für den Anschluß des Geruchverschlusses.

Bei Abläufen mit Exzenterstopfen wird an der Stelle der Mutter das Unterteil des Gehäuses mit dem Exzenterhebel aufgeschraubt. Es muss dabei beachtet werden, dass der Stutzen für die Aufnahme des Gestänges genau nach hinten zeigt.

• Die herausgedrückte Dichtungsmasse um den Beckenablauf kann mit dem Finger abgestreift werden.
• Bei einem Ablauf mit Exzenterstopfen wird die Hebestange von oben in die Öffnung an der Rückseite der Mischbatterie eingeführt.
• Von unten wird das Gelenk mit der Feststellschraube aufgeschoben. Dann wird in die zweite Bohrung des Gelenks die Hebestange eingesetzt, nachdem vorher die Überwurfmutter mit Scheibe oder Andruckfeder aufgeschoben wurde.
• Das freie Ende der Hebestange wird in das seitliche Loch des unteren Auslaufteils gesteckt und die Überwurfmutter wird kräftig angezogen. Die Kugel auf der Hebestange muss fest in der Pfanne sitzen, denn sie ist Gelenk und Dichtung zugleich.

Es kommt der Tag, am dem man einfach mal so seinen Haustürschlüssel verliert. Besonders ärgerlich, wenn auch noch der Name und die Anschrift bei dem Schlüssel lagen. Dann bleibt einem nichts anderes übrig, als das Schloss in der Haus- oder Wohnungstür auszuwechseln.
Dafür muss man sich aber nicht unbedingt einen teuren Fachmann kommen lassen. Es ist ja schließlich schon ärgerlich genug, dass ein neues Schloß besorgt und bezahlt werden will. Der eigentliche Austausch erfodert meist nur einen Schlitzschraubendreher und den Schlüssel für das Schloss.
Zum Austausch muss die Schraube, die den Schließzylinder an seinem Platz hält, komplett herausgeschraubt werden. Sie sitzt meistens direkt unter dem Riegel, den das Schloss bewegt. Ist diese Schraube draussen, lässt sich das Schloss leicht mit dem Schlüssel heraus ziehen. In den meisten Fällen muss der Schlüssel dazu in einer Position zwischen 17 und 19 Uhr stehen. Bei Spezialbeschlägen kann es vorkommen, dass diese ebenfalls demontiert werden müssen. Dazu einfach den Türgriff und alle entsprechenden Schrauben demontieren, so dass der Profilzylinder komplett frei liegt.

Zu den absolut klassischen Spielzeugen gehört das Schaukelpferd, mit dem schon Generationen groß geworden sind. Ein Schaukelpferd aus Holz wirkt immer warm und ist immer verfügbar.
Als erstes wird der 5-cm-Raster auf das Holz übertragen, denn er ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der zeichnerischen Übertragung der Konturen für die Seitenteile und den Kopf. Bevor die beiden Kopfteile angezeichnet und ausgesägt werden, müssen sie mit UHU-Holz Expressleim verleimt werden, und anschliessend werden die Rasterlinien mit einem Schwing- oder Exzenterschleifer entfernt. (Weiterlesen …)

Spanndecken sind eine Alternative bei verschiedenen Bauvorhaben. So lassen sich mit Spanndecken effektiv die Raumhöhen in Altbauten regulieren oder in Neubauten Installationen unter der Decke verstecken.
Spanndecken werden im Gegensatz zu anderen abgehängten Decken nicht aus einzelnen Teilen zusammengesetzt, sondern aus einem Stück. Die Spanndecke wird mit einem Schienensystem in der gewünschten Höhe an allen Wänden verankert. Dazu müssen keine komplexen Unterkonstruktionen erstellt werden oder viele einzelne Teile verschaubt, verspachtelt oder verklebt werden. Dadurch lassen sich Spannbecken in kürzer Zeit und mit weniger Kosten für die anfallenden Arbeitslohn erstellen.
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Eine Garderoben-Säule, die auf ihrer Rückseite Schubladen und Regalfächer hat, benötigt nur wenig Raum. Die Säule ist drehbar gelagert, damit die Fächer leicht zugänglich sind. Die Farbgestaltung ist jedem selbst überlassen und sie ist auf jeden Fall ein Unikat. Der Nachbau ist mit dem passenden Werkzeug und dieser Bauanleitung in wenigen Stunden zu schaffen. Schritt für Schritt ermöglicht die Bauanleitung diese pfiffige garderobe nachzubauen. Alle erforderlichen Maßangaben kann man der unten aufgeführten Skizze entnehmen. Um Zeit zu sparen, hat man die Möglichkeit, die meisten Elemente gleich im Baumarkt maßgenau zuschneiden zu lassen. (Weiterlesen …)

Ist auf Holztreppen ein Gehbelag geklebt worden, tut man sich oft schwer, ihn wieder rückstandfrei zu entfernen. Mit ein paar Tricks bekommt man bespielsweise Linoleum und Klebereste spielend weg.
Ein Treppenaufgang aus massiven Holz ist eine Zierde für jedes Haus. Doch was tun, wenn sich die Stufen einer schönen Treppe unter einem unansehnlich gewordenen Gehbelag verstecken müssen. Doch das Entfernen ist leichter gesagt als getan, denn Altbeläge kleben häufig so hartnäckig am Untergrund, dass man schon von vornherein die Mühen scheut, vor allem wenn man nicht weiß, wie man sich die Sache erleichtern kann. Zunächst entfernt man den Kantenschutz und zieht die einzelnen Stufenplatten ab. Wenn man sie langsam und gleichmäßig abzieht, lassen sich die Platten meist als ganzes Stück abnehmen. Ausserdem vermeidet man so, dass Holzfasern herausgerissen werden, was bei ruckartigem Vorgehen eher vorkommt. Wo ein Belag fester anhaftet, nimmt man einen Spachtel zu Hilfe und schiebt ihn unter.
Die dann noch verbleibende Kleberschicht lässt sich gut mit einem Heißluftgerät und breiter Düse grob abtragen, indem gleichzeitig der Spachtel die warme, aufgeweichte Masse abschabt. Damit der Schabeffekt erhalten bleibt, müssen Kleberansammlungen am Spachtelblatt regelmäßig entfernt werden. An schwierigen Stellen, Kantenwölbungen oder um Ritzen freizukratzen, tauscht man den Spachtel gegen Dreikantschaber bzw. Formschaber aus.
Sind die Trittflächen soweit abgetragen, ist das Holz allerdings noch nicht porentief gesäubert und somit noch nicht lackierfähig. Das ist erst der Fall, wenn alle Flächen mit einer Abziehklinge nachbehandet worden sind. Die Klinge muss immer sehr scharf sein und mit gleichmäßigem Druck und Zug bewegt werden. Bei richtiger Schrägstellung trägt sie die Oberfläche hauchdünn ab. Mit Schleifpapier ist diese Oberflächenreinigung übrigens nicht zu bewerkstelligen, da sich die Klebereste erwärmen und das Papier sich sofort zusetzen würde. Auch Elektroschleifgeräte verschmieren hier mehr als dass sie entfernen. Ein Band- oder Exzenterschleifer kann jedoch ganz am Schluß zum Einsatz kommen, wenn es darum geht, die Trittflächen noch vollends zu glätten und allerletzte Kleberückstände zu beseitigen, bevor Lack, Lasur oder Wachs aufgetragen werden können.

Rost stört nicht nur das ästhetische Empfinden, er verkürzt auch erheblich die Lebensdauer von Metallteilen. In drei Schritten kann dem Schaden begegnet werden.
Rost ist ein Oxidationsprodukt, das überall dort entsteht, wo ungeschütztes Eisen mit Lauftsauerstoff und Wasser reagieren kann, also ein chemischer Prozess in Gang gesetzt wird. Hier hilft nur ein Anstrich mit ausreichender Schichtdicke und richtigem Aufbau. Besonders in Ecken, dort wo sich Regenwasser oder feuchter Niederschlag sammeln, ist die Gefahr der Rostbildung am größten.
Als erstes immer lose Anstrichteile und Rostplatten mit einem Spachtel manuell entfernen. Dann mit Drahtbürste und grobem Schleifpapier nacharbeiten oder Elektrowerkzeuge einsetzen. Die von Rost befallenen Stellen müssen soweit wie möglich auf das blanke Metall durchgeschliffen werden. An Stellen, an denen Maschinen nicht herankommen, muss man mit Schleifpapier (Körnung 80 der 80) sorgfältig zu Ende schmirgeln.
Nach dieser gründlichen Vorarbeit das Bauteil von Öl, Fett und Schmutz säubern. Nun alle entrosteten Stellen zweimal mit Antirostgrund behandeln. Dabei ist eine hohe Dickschichtqualität Garant für zuverlässigen Schutz. Für den Schlußanstrich wird ein wasserverdünnbarer Acryllack benutzt. Während der Farbauftrag mit einer schmalen Schaumstoffrolle auf ebenen Flächen nicht nur schneller geht, sondern sich der Lack auch gleichmäßiger verteilt, erreicht man mit dem Pinsel die schwerer zugänglichen Stellen. Wichtig beim Schlußanstrich ist auf jeden Fall, dass alle Flächen behandelt werden. Das klappt, indem man kanz systematisch vorgeht.