Heimwerker Tipps

Die Umwälzpumpe hält den Kreislauf des Heizungswassers zwischen Heizkessel und Heizkörpern aufrecht. Das warme Voraufwasser wird nicht mehr in die Heizkörper transportiert, wenn sie ausfällt. Die Wohnung bleibt also kalt. Entweder kann der Fehler in der Zuleitung, in der Pumpe selbst oder im elektrischen Teil der Anlage liegen. Er kann aber auch mechanische Ursachen haben. Man geht wie folgt vor, wenn man den Eindruck hat, dass die Pumpe nicht arbeitet.

• Mit der einen Hand wird aussen an die Pumpe und mit der anderen an ein Anschlußrohr gefasst. Sind die Anschlußrohre kalt und ist dagegen die Pumpe war oder heiß, hat sich der Anker verklemmt und der durch die Wicklungen ließende Strom heizt das Gehäuse auf.
• An der Stirnseite der Pumpe sitzt eine Schraube, um die ein Pfel gemalt ist, der die Drehrichtung der Pumpe angibt. Bevor die Schrauben gelockert werden, müssen die Absperrventile vor und hinter der Pumpe geschlossen werden. Die Schraube kanne nun mit einem kräftigen Schraubenzieher entfernt werden.
• Eine geringe Menge Wasser kann nun aus dem freiwerdenden Loch austreten. Am Ende des Ankers befindet sich ein Loch bzw. Schlitz in dem man nun einen kleineren Schraubenzieher einführt, um mit einigen Drehungen in Pfeilrichtung die Pumpe wieder frei bekommt. Die Pumpe muss sich wieder selbstständig drehen, wenn noch Spannung anliegt. Die Verschlußschraube wird wieder angeschraubt und die Absperrventile wieder geöffnet.

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Sollen Bauteile aus Holz im Garten länger leben, so benötigen sie chemischen Schutz, der Verwitterung und Pilzbefall verhindert.
Holz ist ein lebendes Baumaterial, das den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt ist. Außen muss es vor allem dem Wetter trotzen, aber auch dekorativ wirken. Chemischer Holzschutz kann hierbei die Lebensdauer des Holzes deutlich eröhen. Im Außenbereich wird unterschieden zwischen maßhaltigen Bauteilen (Fenster Türen oder Gartenmöbel) und nicht maßhaltigen Bauteilen (Pergola oder Zäunen).
Zum Schutz von nicht maßhaltigen Bauteilen aus Holz kommen meist Imprägnierlasuren zum Einsatz. Sie bilden einen dünnen Anstrichfilm und können deshalb alle Bewegungen des Holzes mitmachen, ohne dass am Anstrichfilm ein Schaden auftritt. Beim Erstanstrich muss das Holz von Verunreinigungen befreit werden. Dann erhält es einen Grundanstrich mit Außen-Holzschutz. Diese filmbildende Imprägnierlasur drngt tief in das Holz ein und schützt es gegen Bläue und Braunfäule. Anschliessen folgt ein Schlußanstrich mit dem gleichen Material, bei extremer Witterungbelsatung auch ein zweiter.
Beim Überholungsanstrich von nicht maßhaltigen Bauteilen müssen verwitterte Altanstriche zuerst mechanisch entfernt werden. Schadstellen werden bis auf das rohe Holz abgeschliffen, anschließend wieder grundiert und mit einem Schlußanstrich versehen. Bei alten noch tragfähigen Lasuranstrichen genügt meist ein Anschleifen der Oberfläche, bevor ein neuer Anstrichaufbau erfolgt.
Holzschutz-Lasuren gibt es in einer Vielzahl von Farbtönen, so dass man nicht immer beim Einheitsbraun bleiben muss. Dunkle Fabrtöne bieten durch hohe Pigmentzahl übrigens einen wesentlich besseren Schutz für das Holz als helle. Um eine unnötige Belastung der Umwelt zu vermeiden, müssen die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers beachtet werden.

Unansehlichen, fleckigen Rasenflächen muss man nicht gleich mit dem Spaten zu Leibe rücken. Auch ohne Umgraben und Neuanlegen kann der Rasen wieder grün und strapazierfähig werden. Ein spezielles Rasenreparatur-System mach es möglich. Die Wirkung des Systems beruht auf einer Saatgutmischung, die gegenüber herkömmlichen Mischungen nur geringes Höhenwachstum, dafür aber besondere Dichtwüchsigkeit und Robustheit aufweist. Verbunden mit einem Straterdünger wächst in ca. sechs Wochen innerhalb der alten Grünfläche ein dichter Rasen heran. Die Anwendung ist einfacher und preiswerter als eine Neuanlage. Sie bewirkt, dass die übriggebliebenen, minderwärtigen Gräser des alten Rasens verdrängt werden, die neuen, robusten sorten sich durchsetzen. Die Ganze Erneuerungsarbeit ist in folgende Schritte unterteilt: Zuerst muss der alte Rasen in der tiefsten Einstellung des Rasenmähers gemäht werden. Anschließend wird vertikutiert. Bei kleineren Flächen geht das mit dem Handvertikutierer, bei großen ist ein Elektrogerät angebracht. Es wird einmal in Längs- und einmal in Querrichtung gearbeitet. Die Rasenfläche erhält durch das Vertikutieren kleine Saatrillen. Dünger und Saatgut finden dadurch guten Bodenanschluß.
Dann wird sparsam aber gleichmäßig Starterdünger ausgebracht. Anschließend kann gleich der Grassamen ausgebracht werden, quer zur Streurichtung des Düngers. Jetzt wird die Fläche dünn mit Torf abgedeckt. Der Boden muss fortan feucht bleiben und unter Umständen mehrmals täglich gewässert werden.
Vier Wochen nach der Einsaat wird nochmals gedüngt, zwei Wochen später ist der Rasen dann im Normalfall wieder ganz in Ordnung.

Glieder- oder Flachheizkörper mit Rostflecken, Macken oder abblätternder Farbe machen keinen guten Eindruck. Sie sollen nicht nur Wärme abstrahlen, sondern auch ansehnlich dastehen oder hängen. Für einen Überholungsanstrich sollte immer gelten: Nur völlig ausgekühlte Flächen dürfen gestrichen werden und es muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden. Wasserverdünnbare Heizkörper-Acryllacke sind vorzuziehen, da sie schnell trocknen, lösungsmittelarm, strapazierfähig und vergilbungsstabil sind. Sicherheitshalber sollte vor Beginn das Ventil abgedeckt werden. Das gründliche entfernen von Fett und Schmutz steht zuerst an. Danach folgt das Schleifen, wodurch man alte, festhaftende Anstriche anrauht, bzw. abblätternde Farbschichten löst. Ein Abwaschen des Heizkörpers mit Anlauger kann den Schleifgang ersetzen, sofern kein Rost vorhanden ist. Den bekämpft man nur mit Schleifpapier. Freigelegte Stellen müssen dann auf jeden Fall mit Antirostgrund behandelt werden. Für die Endbeschichtung muss nicht immer die Farbe Weiß zum Zuge kommen. Durch Zugabe etwa eines Seidenglanz-Farblacks kann jede gewünschte Abtönung erzielt werden. Für die Verarbeitung ist bei Planheizkörpern oder Kompaktheizkörpern das Rollen ideal, wobei eine Schaumstoffwalze einzusetzen ist.Bei Rippenheizkörpern ist das Streichen mit dem Pinsel geeigneter. Es sollte ein Polyesterborstenpinsel eingesetzt werden, mit dem man die Farbe noch besser auftragen kann.
Bei beiden Verfahren sollten die Kanten und die etwas schwieriger zu streichenden Partien vorab mit einem Pinsel behandelt werden. Beim Flächenstreichen sollten zu dicke Schichten vermieden werden. Erstens trocknen sie nicht so schnell und zweitens muss auch daran gedacht werden, dass der Heizkörper hängt, also senkrechte Flächen zu streichen sind. So können “Rotznasen” entstehen, vor allem an den scharfen Rippenkanten. Um Höhen und Tiefen gleichmäßig zu beschichten, wird beim Rollverfahren die Walze quer zur Prägerippung geführt. Beim Pinselauftrag besser dem Rippenlauf folgen und von unten nach oben arbeiten.

Wenn mal was ausgebrochen ist, wie z.B. eine Vorhangstange, muss die Schadensstelle für eine Wiederbefestigung solide repariert werden. Auch Dübelbefestigungen an Wänden halten nicht allem stand. Ein solcher Schaden lässt sich jedoch leicht beheben, und zwar so, dass an der selben Stelle wieder gedübelt und montiert werden kann.
Wenn eine Vorhanghalterung nur auf einer Seite herausgebrochen ist, sollten sie die Stange entweder vollständig abnehmen oder das freie Ende von der decke her abgehängt fixieren, so dass die noch intakte andere Wandbefestigung nicht auch noch herausgehebelt wird.Um später wieder einen sicheren Untergrund und eine feste Dübelstelle zu bekommen, muss der Ausrissbereich neu verfüllt werden.
Jedoch müssen alle losen stein- und Putzteile enfernt und die Vertiefung bis in die tiefste Stelle sorgfältig von Staub befreit werden, bevor ein Reparaturmörtel eingebracht wird. Ein nasser Pinsel kommt selbst in die hinterste Fuge. Damit die darunterliegenden Wandflächen durch ablaufendes Schmutzwasser nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, sollte der Pinsel nicht zu naß sein.
Um eine solche Ausbruchstelle zu verfüllen, eignet sich ein schnellhärtender und belastbarer Montagezement. Dieser wird in einem kleinen Gefäß angerührt und fest in die Wandöffnung gedrückt. Es sollte drauf geachtet werden, dass der Zement auch Kontakt nach hinten zum Mauerwerk hat und keine Hohlräume entstehen. Nach der Aushärtung kann wieder neu gedübelt werden und die Vorhangstange ist wieder voll einsatzfähig.

Noch sind die Temperaturen angenehm und keiner denkt an die ersten Schneefälle. Doch genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um seine Geräte zum Schneeräumen zu überprüfen und die Ausrüstung zu komplettieren. Auf jeden Fall sollte man sich einen Besen mit festen Borsten und die obligatorische Schneeschaufel bereitstellen.
Diese beiden Räumgeräte gehören eigentlich in jeden Haushalt, der verpflichtet ist seine Privatwege zu räumen. Ebenfalls sinnvoll: Ein griffbereiter Eimer mit Streugut, der bei Wetterphänomenen wie Eisregen für den sicheren Stand der Passanten sorgt. Man darf nicht vergessen: In Deutschland gibt es eine Räumpflicht und man kann sich schnell gewaltigen ärger einhandeln, wenn man ihr nicht nachkommt.
Als Streugut können verschiedene Materialien eingesetzt werden. Sand, Kies und Asche gehören zu den umwelttechnisch eher unproblematischen Streumitteln. Salz sollte man nur einsetzen, wenn es unbedingt nötig ist. Bei Eisregen hat sich eine Mischung aus Kies und Streusalz als gut geeignet erwiesen.
Wenn man sein Haus über eine Außentreppe betritt, sollten die Räumgeräte auf dem Treppenabsatz stehen. So kann man die Treppenstufen gleich von oben nach unten und vermeiden so den Schnee festzutreten und kommt auch selbst sicher die Treppe herunter.

Auch Rasenmähermesser werden mit der Zeit stumpf. Man muss jedoch nicht gleich ein neues Messer kaufen, häufig genügt das Nachschärfen. Bei einem Sichelmäher wird das Gras nicht abgeschnitten, sondern abgehackt. Damit die Halme glatt durchtrennt und nicht abgerupft werden, ist es wichtig, dass das zweischneidige Messer scharf ist. Am besten eignet sich ein Schleifbock als Werkzeug zum Nachschleifen. Zur Not genügt auch eine Bohrmaschine mit Schleifkopf. Zunächst muss das Messer ausgebaut werden. Vor der Arbeit den Zündkerzenstecker ziehen! Mit einem Gabelschlüssel wird die Befestigungschraube gelöst und das Messer lässt sich dann von der Antriebsachse abziehen. Bei einem Messer mit angeschraubten Klingen (dreieckige scharfkantige Metallblätter) genügt es meistens die Klingen so zu drehen, so dass ene noch scharfe Seite nach vorn gerichtet ist. Sind alle drei Seiten abgenutzt, müssen sie nachgeschliffen werden. Klingen, die durch Steinschlag verbogen wurden, können mit einem Hammer gerichtet oder einfach durch neue ersetzt werden. Bei einem Messer, das aus einem Stück hergestellt ist, werden die Spitzen angeschliffen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass an beiden Spitzen gleich viel Metall abgeschleift wird, da ansonsten das Messer unrund läuft. Diese Unwucht erschwert das Mähen und kann zu Materialschäden führen. deshalb sollte kontrolliert werden, ob sich beide Messerspitzen die Waage halten. Dabei hilft eine provisorische Achse, auf die das Messer gesteckt wird. Wenn das Messer dabei nicht waagerecht liegen bleibt muss die schwerere Seite nachgeschliffen werden, bis beide Spitzen im Gleichgewicht sind.

Nässe und Frost bringen mit der Zeit jeden herkömmlichen Putz zum Platzen. Problemzonen, z.B. an der Wetterseite, brauchen deshalb eine Spezialbehandlung.
Wer nicht alle zwei Jahre neu verputzen und streichen will, muss zusehen, dass Feuchtigkeit erst gar nicht mehr ins Mauerwerk eindringen kann. Steigt diese von unten auf, muss die Wand zuvor durch eine horizontale Kapillarsperre geschützt werden. Ist sichergestellt, dass die ständig wiederkehrenden Schäden nur vom Schlagregen herrühren, kann die Sanierung sofort nach dieser Anleitung erfolgen.
Zuerst wird der zermürbte und aufgebrochene Putz sehr sorgfältig entfernt. Dabei sollte grundsätzlich großflächiger gearbeitet werden als sich der Schaden selbst zeigt.
die offene Stelle wird danach kräftig mit einer Stahlbürste bearbeitet, bis sämtliche losen Teile beseitigt sind. Das offengelegte Mauerwerk braucht danach einige Tage Zeit, um vollständig austrocknen zu können. Es kann auch ein Warmluftgebläse eingesetzt werden, damit der Vorgang beschleunigt wird. Nun wird mit dem Pinsel in Naßtechnik ein Isolieranstrich aufgetragen, bis der Untergrund völlig gesättigt ist, d.h. keine Flüssigkeit mehr aufgesaugt wird.
An den letzten, nassen und noch klebrigen Anstrich wird sofort Quarzsand angestreut. dieser Sand schafft die erforderliche Grundlage, dass Aussenputz später gut daran haften kann. Erst einen Tag später wird mit den Putzarbeiten begonnen. Erst ein Unterputz (ein paar Haftrillen mit der Kelle einritzen), später folgt der Oberputz. Es sollte dem Material immer genügend Zeit zum Trocknern gelassen werden, auch vor dem abschließenden Anstrich.

Schwer laufende sowie klemmende Schubladen können ein Möbelstück fast unbrauchbar machen. Aber oft ist es ja nur eine Kleinigkeit, die einen sauberen Lauf verhindert hat.
Klemmende Schübe von Kommoden oder Schränken oder schleifende Schubladen von Tischen oder Schreibtischen können ganz schön zum Ärgernis im Alltag werden. Gerade wenn es schnell gehen soll, klemmt es an allen Ecken und Kanten. Meist liegt die Ursache darin, dass Holz ja bekanntlich arbeitet. Dadurch kommt es eben dazu, dass Schubladenwangen am Korpus streifen oder sich beim Herausziehen selbst festklemmen. Schleifspuren an den Seiten zeigen, wo die Passung nicht mehr stimmt. Man sollte beim Einregulieren der Lauffähigkeit vorsichtig vorgehen.
Man sollte überlegt vorgehen, denn einfach drauflos zu hobeln, kann mehr Schaden anrichten als helfen. Das Holz sollte an den Streifstellen gefühlvoll abgeschleift werden und dabei sollte die Gängigkeit des Schubkastens zwischendurch mehrmals kontrolliert werden. Sollten beim Ein- und Ausschieben keine spürbaren Widerstände mehr vorhanden sein, helfen Seife oder Kerzenwachs für die endgültige “Schmierung”.
Sollte das Abschleifen keine Abhilfe schaffen, muss doch gehobelt werden. Oft genügt schon ein Hobelstoß an der richtigen Stelle. Wer einen Elektrohobel besitzt, sollte den Spanabtrag jedoch minimal einstellen und lieber ein zweites Mal drübergehen. Damit vorne kein Furnier oder Holz ausreissen kann, den Hobel immer von der Frontseite ansetzen. Klemmt eine Schublade nicht an den Seiten, sondern an den Kanten, hobelt man nicht unten weg sondern auf der Unterseite, damit solche Eingriffe nicht gleich bei Aufziehen der Schublade ins Auge springen. Damit die Frontplatte wieder leicht zwischen den Korpusrahmen passt, müsste sie evtl. unten etwas abgenommen werden.

Auch uralte Heizkörperventile sollten dann gegen Thermostatventile gatauscht werden, wenn sie noch nicht defekt sind.
Wenn nicht laufend nachgeregelt wird, verpufft bei herkömlichen Ventilen ein Teil der Energie. Deshalb sollten sie schleunigst gegen zeitgemäße Thermostatventile ausgetauscht werden.
Die Heizung muss vor Beginn der Arbeiten abgestellt und das Wasser in den Heizungsrohren abgelassen werden. Um etwas Spiel zu gewinnen, wird die Befestigungsschraube für den Heizkörper ein wenig gelöst. Der Regelknopf des alten Ventils wird mit einem Schraubenzieher entfernt und mit einer Rohrzange wird die Verbindung zwischen Heizkörper und Ventil aufgeschraubt.
Das Gewinde wird mit Teflon-Dichtband umwickelt, bevor das neue Ventil aufgeschraubt wird. Am besten benutzt man eine Rohrzange mit weichen Kunststoffbacken.
Das neue Ventil wird zuerst auf das Rohrende und dann auf den Heizkörper geschraubt. Gegebenenfalls wird der Heizkörper etwas bewegt. Mit einem flexiblen und ausziehbaren Radiatoranschluß kann man kleine Differenzen überbrücken, wenn die Maße von alten und neuen Ventilen mal nicht übereinstimmen. Der Thermostatregelknopf wird erst aufgesetzt, wenn das neue Ventil angeschraubt ist. Der Thermostat wird so ausgerichtet, dass die Markierung für die Einstellung nach oben zeigt. In dieser Stellung festhalten und die Überwurfmutter ohne übermäßige Kraft fest anziehen.
Das Leistungssystem muss vor Inbetriebnahme wieder aufgefüllt und alle Heizkörper entlüftet werden. Jetzt kann man die Raumtemperatur am Thermostat vorwählen. Wenn die gewünschte Zimmertemperatur erreicht ist, sorgt eine Automatik dafür, dass der Wasserkreislauf im Heizkörper heruntergeregelt wird.

Wasser dringt fast überall durch, sogar durch den Boden einer Keramikvase. Wenn sie ohne Untersetzer auf einen Parkettboden steht, kann es sein, dass sich nach einiger Zeit Feuchtigkeit in und unter der Fußbodenbeschichtung angesammelt hat, sich der Lack auflöst, die Stellfläche weiß färbt oder graue Schleier und Ränder zurückbleiben. Der Boden ist an dieser Stellen nun nicht mehr ausreichend geschützt. Das Holz ist leicht aufgequollen, hat eine rauhe Oberfläche und zeigt keinen Glanz mehr. Diese Wasserflecken lassen sich jedoch recht einfach entfernen.
Die Stelle muss zunächst ganz austrocknen, denn dadurch lässt sich der aufgeweichte und durchfeuchtete Lack besser entfernen. Man verwendet kein Schleifpapier zum mechanischen Abtrag, sondern grobe Stahlwolle. Sie wird so ausgerichtet, dass die Stahlfasern quer zur Holzmaserung liegen. Es wird dann solange in Maserrichtung hin- und hergerieben, bis der weiße Belag verschwunden ist. Ein Stahlwollkissen verursacht im Gegensatz zu Schleifpapier keine Schleifspuren auf der noch intakten umgebenen Fläche, so dass über die Schadstelle hinaus geschiffen werden kann. Bervor dann neu lackiert wird, ist es wichtig, dass sich auch in den Poren kein weißer Belag mehr befindet.
Treppen- oder Parkettlacke sind sehr strapazierfähig und trocknen schnell. Bei kleinflächigen Stelen läßt er sich mit einem kleinen Pinsel auftragen, ansonsten mit einem Flachpinsel, einer Streichbürste oder Rolle. Es erfolgt ein Zwischenschliff nach ein bis zwei Stunden, bei dem ebenfalls grobe Stahlwolle benutzt wird. Erst nach sorgfältiger Entstaubung sollte die zweite Lackschicht aufgetragen werden. Mit dem Stahlwollekissen läßt sich zum Schluß noch einmal die Oberfläche korrigieren, bzw. der endgültige Glanzheitsgrad einstellen. Die Stelle ist nach acht Stunden begehbar und der Schaden nicht mehr sichtbar.

Bei unvorsichtiger Behandlung können auch hochwertige Teichfolien beschädigt werden. Doch kleine Löcher lassen sich meist noch einmal flicken.
Es ist relativ einfach eine beschädigte Teichfolie aus PVC zu flicken. Die Schwierigkeit besteht darin, das Loch in der Folie zu finden, zumal wenn der Teich bereits mit Wasser befüllt ist. Der Wasserstand sinkt gewöhnlich bis zur Schadstelle ab. Es gibt keine andere Möglichkeit, als die Pflanzen sowie den Kies zu entfernen und die Folie bis dorthin freizulegen. Wenn die undichte Stelle gefunden ist, muss die Folie zunächst gesäubert werden. Von übrigen Folienresten wird dann ein Flicken benötigt sowie ein flacher Pinsel, ein Sandsack und ein spezieller Folienkleber, bzw. ein Quellschweißmittel. Denn PVC-Folie lässt sich nicht kleben, sondern nur “schweißen”. Der Vorgang ist dem Vulkanisieren eines defekten Fahrradschlauchs zu vergleich, denn der Flicken wird nicht aufgeklebt, sondern mit dem Quellschweißmittel angelöst und verschmilzt dann zum Teil mit der Folie. Deshalb müssen beide Teile aus dem selben Material bestehen. Ebenso wie PVC ist das Quellschweißmittel giftig. Das heisst, es entweichen ätzende Gase, die beim PVC jedoch erst beim Verbrennen freigesetzt werden.
Die Schadstelle mus zum Verschweißen völlig sauber und trocken sein. Nun wird der Flicken auf die Schadstelle aufgelegt und das Quellschweißmitel mit einem Flachpinsel zwischen der Teichfolie und dem Flicken gleichmäßig verstrichen. Beide Teile werden nun fest angedrückt und bis zum Abbinden mit einem Sandsack oder einem ähnlichen gewicht beschwert. Nun sollte die Folie wieder wasserdicht sein.

Die Ursache für dauerhaft sandende Wände oder Betonsockel können eindringende Feuchtigkeit oder miserabler Mörtel sein. Durch entsprechende Isolierung muss das Eindringen von Wasser gestoppt werden. Erst danach kann die Sanierung der sichtbaren Obderfläche beginnen. Eine gründliche Reinigung der Wand ist zuerst erforderlich. Um Schmutz, Anstrichreste und alle anderen losen Partikel von dern Wand zu entfernen wird am besten eine Wurzel- oder Drahtbürste verwendet. Danach kann grundiert werden. Man verwendet einen umweltfreundlichen Tiefengrund ohne Lösemittel, der mit einer Deckenbürste oder mit der Rolle unverdünnt aufgetragen wird. Bei sehr stark sandenden Untergründen sollte man zweimal grundieren. Sollte dies zur Verfestigung der Wandoberfläche immer noch nicht reichen, muss man mit einem lösemittelhaltigen Tiefengrund behandeln. Nach ca. drei Stunden ist die Grundierung getrocknet und es kann sofort weitergearbeitet werden. (Weiterlesen …)

Wer überlegt sich einen Neubau mit Flachdach oder geringer Dachneigung anzuschaffen, sollte sich einmal mit dieser Alternative bei der Dacheindeckung auseinader setzen. Bei der Dachbegrünung handelt sich, etwas scherzhaft gesagt, um einen Garten auf dem Dach. Doch dieser Garten ist nicht nur eine Grünfläche, die Dachziegel oder eine Kiesschicht ersetzt.
Die Pflanzen der Dachbegrüng können bei der richtigen Anlage des Systems wesentlich mehr. Mit einem grünen Dach lassen sich effizient Heizkosten sparen, ohne das die Anschaffung den Preis für ein normales Dach deutlich überschreitet. Es gibt zwei Ansätze bei der Dachbegrünung, die sich hauptsächlich von ihrer Substratdicke her unterscheiden. (Weiterlesen …)

Klafft eine Fuge am hinteren Beckenrand, bedeutet das ungenügenden Befestigungsdruck oder ausgeleierte und lockersitzende Dübel. Das sollte man rasch für sicheren Sitz sorgen.
Ein Waschbecken sollte schon fest an der Wande sitzen, denn befüllt kommt ganz schön was an Gewicht zusammen. Man stützt sich ja auch mal auf und ein undichter Wandanschluss ist im Nassbereich auch nicht gerade erwünscht. Es gibt entsprechende Dübelsysteme, die ein schiefhängendes oder lockersitzendes Becken neu und sicher befestigen.
Es werden die alten Dübel entfernt und für die 14er Dübel werden die Löcher aufgebohrt. Die Stockschrauben fungieren als neue Waschbeckenträger. Sie haben ein metrisches Gewinde für die Muttern und ein Holzgewinde. Um sie in die Dübel drehen zu können, setzt man zwei Muttern auf das Gewinde und kontert sie. So kann das Holzgewinde mit einem Gabelschlüssel leicht in den Dübel geschraubt werden. Über die aus der Wand ragenden Gewindestangen wird nun das Wachbecken geschoben, wobei die Hülsen der Kunststoffscheiben verhindern, dass das Porzellan auf den blanken Gewindebolzen reibt. Es werden noch zwei Metallunterlegscheiben aufgesteckt und das Ganze mit Muttern festgezogen, wenn das Becken sitzt. Das Becken muss eben an der Wand anliegen. Damit der Anpressdruck der Muttern nicht zu einem Bruch führt, müsste das Becken durch einen Helfer etwas angehoben und angedrückt werden. Zum Schluß wird die Fuge mit Silikon abgedichtet.