Die Buchstaben der Kurzbeschreibung geben jeweils den Leitungstyp, die Ziffern die Anzahlt und der Querschnitt der Andern an. Wenn für Elektroinstallationen Leitungen benötigt werden, sind im Fachhandel Kurzbezeichnungen zu finden, die Verwendungszweck und Eigenschaften der jeweiligen Leitung beschreiben. (Weiterlesen …)

Leitungen dürfen keinesfalls anders verlegt werden, als es ihren Verwendungszweck entspricht. Man unterscheidet Leitungen für ortsveränderliche Verbraucher (Geräte, die über einen Stecker an eine Steckdose angeschlossen werden) und Leitungen für feste Installationen, die im Putz oder unter Putz verlegt werden. Ist ersteres der Fall, liegt sie auf dem Mauerwerk und wird von einer Putzschicht von mindestens 1 cm Dicke bedeckt. Im zweiten Fall ist die Leitung im Mauerwerk eingelassen und ist von der Putzschicht (in der regel 1,5 cm) bedeckt. Leitungen der Hausinstallation sind meist mehradrig aufgebaut und jede Ader weist eine farbige Isolierung auf, die den Verwendungszweck der Ader angibt.

• Schwarz oder braun (in Altbauten schwarz) kennzeichnet den Außenleiter bzw. die Phase. Durch den Außenleiter fließt der Strom zur Versorgungsstelle.
• Hellblau (in Altbauten grau) ist die Farbe des Mittel- bzw. Neutral- oder Nullleiters, durch den der Strom zurückfließt.
• Grüngelb ist die Farbe des Schutzleiters (in Altbauten meistens rot). Der Schutzleiter ist mit der Erde verbunden und schützt im Fall von Fehlfunktionen vor gefährlichen Körperströmen.

Vorbereitende Arbeiten
Zuerst schaltet man den Stromkreis aus und prüft auf Spannungsfreiheit. Selbstverständlich wird im Anschluss der Stromkreis gegen Wiedereinschalten gesichert.
Als erstes werden sämtliche Aufputzschalter, -Steckdosen oder -Abzweigdosen an ihren Platz montiert.
Anschliessend markiert man den vorgesehenen Verlauf der Leitung mit einem Bleistift, noch einfacher geht es mit einer Schlagschnur. Auf dieser Linie werden nun im Abstand von von 25 cm die waagerechten Befestigungspunkte für die Schellen markiert. Im senkrechten leitungsverlauf sollen die Schellen im Abstand von mindestens 30 bis 40 cm zueinander stehen. (Weiterlesen …)

Der Stromkreis, an dem die Steckdose angeschlossen ist, muss unbedingt ausgeschaltet werden. Mit Hilfe des Phasenprüfers oder des Zweipool-Spannungsprüfers (Duspol) überprüft man nun, ob an den Steckdosenanschlüssen Spannung anliegt. Der Stromkreis muss zwingend gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

• Die Abdeckung der Steckdose wird entfernt, wobei man bei den meisten Modellen nur eine Schraube in der Steckdosenmitte herausschrauben muss. Die Abdeckung kann nun abgezogen werden. Falls die Steckdose jedoch einer Kombination ist, muss man bei allen anderen Komponenten ebenfalls die Abdeckungen entfernen, damit man den Rahmen abnehmen kann.
• Sollte der Metallrand des Steckdoseneinsatzes mit Tapete überklebt sein, wird mit einem scharfen Messer die Tapete entlang des Metallrahmens durchgeschnitten. Der Steckdoseneinsatz ist bei Unterputz-Installationen mit Spreizkrallen in der Dose befestigt. Durch Lösen der beiden seitlich am Dosenrand liegenden Schrauben lassen sich diese Krallen lösen. Der Einsatz kann aus der Dose gezogen werden, wenn de Krallen gelockert sind.

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Haüfig gibt es keine andere Möglichkeit: Die Leitung muss sichtbar verlegt werden (z.B. Kellerinstallation). Dabei bedeutet “auf Putz” nicht nur das Verlegen von Leitungen, Schaltern und Steckdosen auf verputzten Wänden, sondern genau auf Sichtmauerwerk, auf Bretterwänden oder Balken.
Für diese Verlegeart gelten strengere Vorschriften als bei der Verlegung “unter Putz”. Es dürfen nur Mantelleitungen oder Kabel verwendet werden, keine Steg- oder Flexleitungen. Bei der Verwendung von Installationsrohren (PG-Rohren) dürfen auch Aderleitungen verwendet werden. Diese Anwendung ist bei der Wohnungsinstallation seltener.
Die sichtbare Verlegung von Leitungen muss mit passenden Schellen (Nagelschellen) durchgeführt werden. Damit sie nicht durchhängt oder Abstand von der Wand hat, müssen die Schellen ausreichend befestigt werden. Das bedeutet, dass man einen Abstand von maximal 30 cm nicht überschreitet.
Tipp:
Um einen gleichmäßigen Abstand der Schellen zu erhalten, kann man eine Isolierbandmarkierung am Hammergriff anbringen. Da man den Hammer beim Befestigen der Leitungen immer zur Hand hat, ist das eine einfache und saubere Methode.

Bei der Benutzung einer Kabeltrommel ist zu beachten das diese grundsätzlich komplett abegrollt wird! Ansonsten kann es passieren das gerade beim Anschluss von leistungsstarken Geräten, wie z.B. Tischkreissäge, großem Winkelschleifer usw. sich das Kabel zu stark erwärmt und es zum Kurzschluß kommen kann.

Das noch aufgerollte Kabel wirkt dann wie eine Spule und erwärmt sich stark und kann sich sogar so stark erwärmen das die Kabel ineinander verschmelzen und sogar Feuer fangen können. Eine moderne Kabeltrommel ist zwar mit einem Überlastschutz ausgestattet, trotzdem sollte man auf Nummer sicher gehen und die Trommel vor Gebrauch komplett abrollen.

Fernseher, Heimkino-Center, Stereoanlage – ohne modernste Technik geht heutzutage in vielen Wohnzimmern gar nichts mehr. Mit den Geräten kommt eine Vielzahl von Kabeln ins Haus. Damit diese nicht zu Stolperfallen werden und zudem nicht den optischen Eindruck stören, sollte man sie geschickt verlegen.

Der Weg der Kabelstränge führt stets an der Wand entlang – und zwar am besten direkt auf dem Fußboden. Im Baumarkt findet der Heimwerker zahlreiche Abschlusskanten, die zwar massiv aussehen, in Wirklichkeit aber viel Luft bis zur Wand lassen. Durch den entstehenden Freiraum können die Kabel verlegt werden, die auf diese Weise „unsichtbar“ werden. Besonders praktisch sind solche Leisten, die nicht verklebt oder genagelt werden, sondern lediglich auf eine im Boden verschraubte Schiene aufgeschoben werden. Kommen neue Geräte hinzu, reichen ein paar Handgriffe, um auch die neuen Kabel hinter der Leiste verschwinden zu lassen.